下午四時，正值當?shù)貪O船順流而歸，我們一行人往Tanji海灘進發(fā)。向?qū)laji將他那輛上了歲數(shù)的路虎停在道旁，領著我們穿過一排排低矮的棚屋。成堆的邦加魚和鯖魚在煙熏火燎之下慢慢發(fā)黑，蓬頭垢面的男子自升騰的煙霧背后猛然探出頭來，嘴里還大聲吆喝著什么。這世上，恐怕沒有什么地方比岡比亞更符合狄更斯筆下的“底層”形象了。
Tanji海灘正處于一天中最熱鬧的時刻。數(shù)百人聚集在海灘上迎接滿載而歸的船隊，將這個寧靜的小村霎時變作人聲鼎沸、生機勃勃的集市，盡管所謂“船隊”不過是十數(shù)條繪有明亮幾何圖案的獨木舟罷了。
船上的男子開始將成筐的鯰魚、鯖魚、北梭魚、小鯊魚和海蝸牛往下卸，婦女們成群結隊地擁上前去，亮開嗓門大肆砍價。當?shù)氐那嗄耆藢⒍训酶吒叩拇笮汪~類塞進冷藏集裝箱，它們將在未來數(shù)天內(nèi)穿越加納，抵達鄰國塞內(nèi)加爾。年幼的孩子們在沙灘上東戳戳西揀揀，時不時在流沙間挑起一條漏網(wǎng)之魚。
海灘的喧鬧聲幾乎要把人淹沒，尤其是當你在岸邊曬了整整一天太陽的時候。一小時前，我們還懶洋洋地躺在幾英里外的竹蓀躺椅上，看著色彩斑斕的獨木舟緩緩駛近。這里是Tanji海灘上的無人地帶，除了一群在岸邊徘徊的奶牛和一位特立獨行的慢跑者，我們的靜謐時光沒有受到任何干擾。半隱于南岸樹叢間的是一家破敗不堪的海灘酒吧，我們在那兒用過午餐，便爬回竹椅躺下，一動不動地望著海面上泛起的白沫，偶爾興起，便一扎子撲進浪花中，冷冽的海水讓混沌的大腦立時變得清醒起來。一個下午，就這樣被消磨。
在這里，你很容易忘記自己正身處非洲。然而，短短幾分鐘后，Tanji漁市所帶來的“文化休克”猶如迎面狠狠一個耳光，讓你從世外桃源的美夢中驟然驚醒。岡比亞的南部海岸向來以其悠然自得的生活態(tài)度而著稱，這是一個冰火兩重天的神奇國度：繁榮的旅游業(yè)、充沛的日光、當?shù)厝说臒崆榭畲c貧窮、骯臟、永無休止的忙亂形成了強烈的對比。
事實上，岡比亞并非冬季日光浴的首選之地，然而，看到Hibiscus Hous官網(wǎng)上的那句廣告語“探索真正的岡比亞，從這里開始”之時，我竟鬼使神差地點開了“預訂”頁面。從Banjul機場上高速公路，大約20分鐘后即可抵達Hibiscus Hous，這亦是離岡比亞最近的一家精品酒店。
正值芙蓉盛開，彩蝶翩躚，蜂鳥啾鳴，泳池周圍的斑斕花叢與青蔥草木構成了一座明媚絢爛的大花園，與造型考究而不失民族風情的酒店客房相映成趣。這里的食物相當簡單，但無損其驚人的美味——烤蛋、煎蛋或蒸蛋配上一盤熱帶水果沙拉，便是我們的營養(yǎng)早餐;到了晚上，則可盡情享用鮮美的炸魚和咖喱蔬菜。
離開英倫故土，遠赴千里之外的岡比亞，不過是一時沖動。就連蘇珊本人亦不曾料到，這一待便是十年，最后竟成了這里的女主人。對我們來說，蘇珊幾乎稱得上是岡比亞的“萬事通”，哪兒能去，哪兒值得去，哪兒得繞道，她都一清二楚，就連足底按摩亦是手法嫻熟，令人受用無比。因此，那些疲憊不堪、風塵仆仆的旅客往往會不由自主地將所有假期都貢獻給這片遠離塵囂、寧靜有序的城市綠洲。
盡管如此，身處岡比亞的非洲村落群，你很難不注意到與酒店高墻并肩而立的鐵皮棚屋。“真正的岡比亞”，其實在Hibiscus Hous的雕花大門之外：皺皺巴巴的白鐵包頂、斑駁脫落的水泥墻、坑坑洼洼的馬路、飛揚的塵土……舉目皆是觸目驚心的貧窮、掙扎求生的艱辛。一線之隔，卻是冰火兩重天。
在很多方面，岡比亞都令我聯(lián)想起牙買加。一樣的悠然自得，一樣的兩極分化，一樣的美不勝收，一樣的神秘詭譎。如此強烈的對比令你不止一次地自問：來這兒到底是為了什么?這是一個平易近人的國度，卻不是一個可以讓人真正放松的地方。
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本文標題：岡比亞奇狀錄
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