8月16日，當當網正式對外披露2012年二季度財報。財報顯示，當當網整體凈營收12億元人民幣，同比增長53%；其中出版物品類營收7.7億元人民幣，同比增長32%；百貨業務營收4億元人民幣，同比增長110%。這是當當網百貨業務上線以來連續6個季度同比增長超過100%。
如果將當當網比作一個購物中心，其百貨業務則是這個購物中心的重要組成部分。8月31日下午，電商“大嘴”——當當網CEO李國慶在接受《每日經濟新聞》記者(以下簡稱NBD)采訪時表示，“當當網不僅僅是賣書的，我們要打造的是網上精品購物中心。”
百貨業務占比未算加盟商
NBD：當當網做百貨業已有三年，根據財報顯示，百貨的占比大概在35%？
李國慶：實際上占比大得多。美國的會計準則百貨只算自營，加盟商這一塊我們并沒有發布，那一塊比我自營的大很多。
NBD：未發布的原因是什么？
李國慶：我們有意識沒有發布，擔心一旦發布，股價漲了就會有麻煩。上一年我們的服裝、鞋類業務發展速度非常快，這些都不在美國財務報表當中，我們的服裝和鞋有40%的增長，今年10億元肯定能拿下。
百貨有幾類，有超市品類，也有購物中心品類。去年我們走了彎路，認為服裝很方便送貨，強行要求服裝品牌把產品鋪到我們的庫房，結果發現這并不符合服裝運作的規律。這一次我們將跟商家解決中秋促銷，還有就是讓這些知名品牌商家不要鋪貨了。
NBD：不鋪貨是否出于成本考慮？
李國慶：這并非出于成本考慮，而是周轉率的問題。書有140天的周轉，而服裝就麻煩了。服裝已成為我們非常重要的品類。我們只做精品百貨，對精品百貨的要求非常高，不是一二線品牌，不允許入駐。
經營奢侈品風險大
NBD：在當當網上經常可以看到很多一二線瑞士品牌手表，包括浪琴、歐米茄等，去年甚至還有江詩丹頓、百達翡麗。當時也注意到，當當網上所銷售的高端腕表都是自營的，這些商品來源是不是海外代購呢？
李國慶：這些腕表并非源于海外代購，是從大的專賣店串貨串來的，不掙錢。當然，有一些品牌的管理很嚴格，可以通過代碼知道是從哪一家經銷商串的貨。我們現在很多知名腕表都是由亨得利供貨，他們敢直接簽合同。可以這么說，盡管奢侈品很貴，但供應商也要尋求出路，整個內需銷售下滑，就只好放在網上銷售。
為了避免假貨風險，奢侈品的供應商我是一定要見的。在香港，平行輸入已經蔚然成風，但我們的境地很尷尬，即便銷售的是真貨也同樣遭人懷疑，因為沒有拿到品牌的授權。因此，大部分品牌商遇到網站銷售自己品牌的商品，都會聲稱不能回答該網站上銷售的品牌商品是真是假，因為品牌并沒有授權給網站。
NBD：對于銷售奢侈品怎么看？
李國慶：我們定位中高端，但我一直沒有說高端和奢侈品的事，我是放棄了這一塊的。
NBD：在您看來，網站銷售奢侈品的風險是不是很大？
李國慶：奢侈品的經營理念，銷售的就是品牌，盡管也有打折，但品牌是按照自己的規律來進行的。奢侈品很復雜，我們遇到過這樣的事情：瑞士軍刀送過去了，顧客不要給我們退回來，結果我們發現退回來的商品變成假的，讓快遞員給調包了，所以我對奢侈品網站隔山賣牛并不看好。但奢侈品品牌自身經營的網站除外。
NBD：對于單純經營奢侈品的網站，您覺得未來是否有發展前景？
李國慶：我覺得沒有什么希望。
堅持不辦快遞公司
NBD：對電商而言，物流越來越重要，當當網目前的物流做得怎樣？
李國慶：我們堅持不辦快遞公司。有人以為只有自己做才可以做好，其實不是這樣的。現在一個包裹的錢，當當網收費還是最低的。大家都說我們在顧客服務上落后了，我們就開始重視并追趕，所以今年要打的是服務戰。今年3月份之后我們給快遞公司漲價并調整了一些策略。我負責任地說，現在我們的送貨服務、送貨時間一點不輸競爭對手。
NBD：上漲的比例是多少？
李國慶：送貨費平均漲了10%。熱點地區，如北京、上海人力成本高，漲得就多些。然而這也是投資人關心的，認為毛利率都不夠送貨費。我們的毛利率是11%~12%，全物流成本和毛利比是114%，物流超過了毛利。
NBD：這一筆投入何時可以重新平衡？
李國慶：這么多免運費，平衡不了，價格戰在那里，毛利也上不去。
NBD：這是否會成為今后盈利上的難點？
李國慶：必須規模做得足夠大才行。但我去年8月在成都的電子商務大會論壇上講過，不要以為有了規模就有了采購優勢，而要看在細分市場的規模。為什么圖書還是當當的盈利品類，就是因為我們在中國圖書市場占了30%的份額，因此必須聚焦品類，而并非所有品類都做。
推薦閱讀
一度被追捧的中國電商樣板企業正在不斷遭受現實的殘酷拷問。麥考林絕非孤例。據不完全統計，目前在美國上市的中概股中，有39家以上曾經或正在陷入退市的可能中，這樣的冰冷現狀也讓不少正在盼望赴美上市的企業更加絕>>>詳細閱讀
地址：http://www.sdlzkt.com/a/b2b/20120911/84691.html
網友點評
精彩導讀
科技快報
品牌展示